体验韩国之六神秘DMZ

神秘DMZ

DMZ是英文“demilitarizedzone”的缩写，中文名称为“隔离区”，也称“非军事化区”。韩国人把 叫做DMZ。 (年6月25日-年7月27日)结束时,联合国军和朝鲜以休战为前提设定军事分界线,即北纬38度线,并以这条线为基准,南北各撤退2公里的区域,为非军事区。南北军事分界线全长公里。其实，早在朝鲜日伪时期，日本就划定， 以北归关东军管辖，以南归陆军部管辖，日本投降前夕，苏联进攻朝鲜日军，斯大林为了强占日北方四岛的利益，才勉强同意美国循日伪“惯例”划定的 ，绝不是美军作战参谋从朝鲜半岛地图上，随意找个中间线，用红蓝铅笔划拉一下，定了的。

亲身体验 ，是我此去韩国的核心内容。

当前，全世界时尚“黑色旅游”，如世贸大厦遗址、、广岛、红色高棉大屠杀场、奥斯维辛集中营、柏林墙、南京等……DMZ是个经典的黑色地带，亲临其境，检讨过去，珍惜现在，善待未来，具有深远的历史意义和现实的现代意义，对当地还有不菲的经济意义。

大巴在抵近DMZ区域时，临津江边的高密度铁丝网，每隔五百米一处的岗楼，让我们慢慢的接近了世界上 火药味的边境线，似乎听到了朝韩军人的枪栓声，道路两边的铁网和骷髅头标志（小心地雷），令人生畏。

接近DMZ需要经过两条线，经过 条民间统治线，看到不少民居和耕地，政府给这里的居民很多优待，人均年收入大约26万元人民币，不用向国家纳税，也不用服两年的义务兵役，可以随便种植出售高丽参，在韩国是极高的待遇。临津阁是这条线上的一座钢铁现代化建筑，有瞭望台可远望观看北方，周围还有草地、木亭、小卖部、餐厅、咖啡厅、儿童游乐场，使我屁股发紧的状态放松了许多。前方有个自由桥，木制（肯定是重建的），战争时期交换战俘从此桥回韩，战俘们喊着自由万岁走过木桥，由此得名。小金说，两年前有个老 战士来这里，跪在桥上面对北方祈求，韩国记者瞬间抓拍，照片就挂在桥栏上。横跨北汉江断桥的南边有一个弹痕累累的蒸汽机车头，它无力的横卧在铁轨上，一头却遥望北面天空，他的下端刻着“让铁马重现跑起来吧”的字语，叫人酸楚。

小金指着公路边的标识牌，上面写着到达平壤有多少公里，如同中国高速的普通指示牌，好像前面根本就没有什么边境线，“请沿当前道路行驶”（GPS语）就能到达平壤。不是幽默，是祈求、是向往，我不知道为什么，一直比较沉重的心掠起一丝宽慰。

进入到第二条线JSA（共同戒备区）关卡，终于看到了军营，操场上，训练还真像样。关卡大约有一个班荷枪实弹的军人，其中有一“大鼻子”，两个兵上车挨个检查护照、门票，经请示美国人“OK”后，顺利过关。看着正在搞战术训练的官兵，小金自豪的泄漏‘军事机密’：现在守卫边境线的这支部队，就是当时快打到鸭绿江的‘英雄’的先头部队“首都师”。我记得， 过江后，这个师跑的比兔子都快（韩国电影《太极旗飘扬》为证），我军穷追猛打，全歼首都师“白虎团”，其军旗现在丹东“抗美援朝”纪念馆。我没言语这事。

第三条线DMZ从地面上是进不去的，让你去你也不敢去，双方的枪口，无人区不计其数的地雷，足以让所有人有去无返。也有办法，可以从北方挖的地道去。

停战以来朝鲜在 下共开凿17条隧道，最宽的一条，可以并排通行两辆坦克，4条直指首尔。距离最近的是第三隧道，位于板门店南侧4公里处，离韩方村庄只有3.5公里。地道宽2米，高2米，总长米，能在1小时内通行1万名武装士兵或3万名非武装士兵。当时在挖道的时候，一名工程师叛逃南方，泄露了这一惊天的秘密，韩国政府立即在这一区域开凿了十八个垂直洞，灌水，在一个水道畅通无阻的洞下发现了第三地道。

参观地道前，我们观看了一段电影宣传片，重点叙述了北方派敢死队越境刺杀朴正熙（除一人逃逸，其余全歼），北方间谍被抓并受良好待遇，边境斧头事件（南方组织人员砍伐挡住观察视线的南方一侧的树木，受到北方制止，并发生殴斗，两名美军军官被砍死，可笑的是，北方缴获的“美军凶器”写有MadeinAustria，即奥地利造，却被误译澳大利亚造，朝鲜旋即与其断交，直到20多年后才复交），还有朝鲜秘密开凿地下通道详尽情况。影片无疑让人感觉到朝鲜的阴险、凶狠和无耻。韩国人希望所有中国人看到这个短片。

地球里面：一半是朝鲜版图，一半是韩国版图，互为凸凹。

看完电影，顺便参观了一个韩战DMZ展览馆，后带上安全帽，进入地道。先是走了一段宽敞高大，大约30度坡的通道，这是韩国用专用的凿洞机械挖通的，走到底部，出现了即窄又矮的昏暗地道，中国人会不约而同地想起《地道战》，与冉庄地道不同的是周围坚硬的花岗岩，最多并行两人，我不能直身行进，想必这洞是根据金家身材定制的吧，害的我差点怕腰支持不了，半途而废。洞边石头上用煤炭抹黑，几处炸药炮眼显然是冲着南方的，这大概就是南方用来说明是北方阴谋凿洞，并狡辩是挖煤所为的铁证。弓着腰忍了大约米，看到一个铁门封挡了去路，韩国设置的中文介绍牌：前面的第三遮断壁距离军事分界线米，距离地面的垂直深度为73米，就是说在往前就是 的线，上面73米就是真正的DMZ,是所能到达的，距离朝鲜最近的地方，我“幸运”到了这里--战争的零距离。

地面上，游人能接近北方的最近距离是都罗展望台，从这里可以看到弯弯曲曲的分界线，看到分界线两侧分别飘扬的朝韩两国国旗，看到朝鲜国旗高出韩国国旗几十米；看到朝鲜古都——开城的楼宇。这里的楼房中空无一人，成为鸟的巢穴，人们称之为“鸟巢”。在此修建漂亮的楼群，目的是向人们显示社会主义制度的优越性，显示朝鲜人民的幸福生活，“鸟巢楼”应该是北方统治者的面子工程展望台上，我看到了一群统一着蓝色马甲，胸带勋章的老人，询过导游，他们是韩战老兵，我顿时忆起我的父亲--一位抗美援朝 老战士，他印象深刻的是盟军飞机轰炸扫射，攻防兼备的先进武器，但他最忘不了的是离 最近的上甘岭（展望台对面）战役---一场为停战而打的 一仗。父亲整天吃不上饭，喝不上水，阵地上阻击成群的敌人；还要躲避天空无穷无尽的炸弹（美国人太有钱啦），一个弹坑一个弹坑的躲闪跳跃，不知不觉的昏迷过去，天黑醒来，旁无一人，满是弹坑的大山，伸手不见五指，他爬着寻找部队，忽见一处篝火，兴奋的站起来跑过去，几乎到了篝火前，猛然看到了大鼻子，听到了不同于朝鲜话的鸟语，转身就跑，后面噼里啪啦的枪声，哇啦哇啦的叫喊声，紧追不舍，已是孱弱的身体，不知哪来的那股劲，硬是甩开了敌人的追打，即没有丢命，又没有做俘虏，才有了后来的我和我们家，父亲曾经自信的评价：南朝鲜人单兵素质一般，不经打，美国人认为是一群训练有素的老兵油子追打一帮刚穿上军装的韩国农民；美国人单兵动作、武器装备都不错，但不能吃苦，打机枪还要铺个毯子，怕咯得慌。

看着慈祥的韩战老兵，升起一种敬意，显然，他们是正义的卫国功勋，那我父亲又是什么？不也是抗美援朝，保家卫国吗？握着父亲曾经的敌人的手，我说：我是个中国人，您和我父亲是同龄人，敬仰您老人家的经历，我想和您拍个合影。导游翻译完，他老人家热情的把我拥过去，就像拥自己的儿子一样，我很感动，感动的欲言又止，没能对他多谈我父亲。

我想起了那句话，我们暂且不去讨论这场战争的对与错， 是每个中国人应该来看的，毕竟这是我们父辈付出鲜血和生命的地方。

“都罗山站不是韩国的 一站，而是开往北方的 站”，这是都罗山火车站的宣传语。

这个漂亮的现代化车站是为了统一以后，直通北方而修建的，距军事分界线不过1.8公里，离南方一侧的非武装地带仅米。韩国通往大陆只能是空中和海上，打通京（京畿道）义（新义州）线，陆路通往中国、俄罗斯、欧洲是韩国人的梦想，前提必须先实现统一，当前韩朝日益交恶，可谓梦中之梦，因而这也许是世界上 遥遥无期等待通车的火车站。这个地方让韩国人心碎，很多人不愿意来，来的都是外国游客。年布什总统来过，在铁道一个枕木上签字留念。更令人揪心的是，此处所有通向北方的事物都是“分裂”的，山脉、铁路、桥梁、河水、小溪......只有游客，没有旅客。韩国就像大洋中的一个孤岛，不如台湾。都罗山驿实为断崖边的中转站，韩民族不愈的伤口。

莎士比亚的说过：看见了食物却挨饿会饿得双倍焦烦，看见了海岸才溺死将死的十倍凄惨，看见了敷伤的膏药伤口更加疼痛不堪。

都罗山驿，希望既沉重，绝望反轻松，---绝望的希望。

中国老兵和高大帅气的韩国宪兵

不过，对于游客来说，这里的景致是不错的，俊美的建筑、诺大的广场、现代化设施、整洁的环境、高大帅气的宪兵、售票窗口、列车时刻表、电子滚动告示，小卖部，在熙熙攘攘游客的衬托下，不亚于一个繁忙的中转火车站。

我毕竟不是韩国人，台湾像韩国一样欢迎我们去旅游。

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